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RELATO COMPLETO DEL VIAJE:

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Iniciamos con este post el relato de un viaje a Guatemala de 7 días de duración, en el que visitaremos antiguas ciudades mayas como Tikal o Quiriguá, recorreremos la ciudad colonial de Antigua Guatemala, conoceremos Atitlán -el lago más bello del Mundo, descubriremos tradiciones ancestrales como la ceremonia del palo volador o los rituales religiosos que hacen los chamanes en Santo Tomás de Chichicastenango, y navegaremos por el precioso Cañón del Río Dulce hasta llegar a Livingston donde presenciaremos un festival folclórico garífuna.

DIA 1: España - Guatemala

Aunque hay un vuelo directo con Iberia, viajé con la American Airlines, haciendo escala en Miami. El vuelo Barajas-Miami fue 10 horas, y Miami-Guatemala capital otras 3 horas (más tiempos de escala, etc…). Los controles de seguridad en el aeropuerto de Miami, excesivos, unas colas inmensas, no hay ni un solo área de fumadores en todo el aeropuerto (hay que salir a la calle, y no solo eso, sino que en la propia calle no puedes fumar en cualquier lugar, hay un “área habilitada”, es decir, un trocito de calle con ceniceros donde puedes fumar…).

Tanto para entrar en Miami como en Guatemala, te hacen rellenar un montón de cuestionarios e impresos. En Miami, incluso te fichan como si fueras un delincuente, con huella dactilar y foto incluida; colas y más colas…

Bueno, tras un largo viaje (unas 19-20 horas) llegamos a Guatemala capital, a las 21h hora local, traslado al hotel “Marriott” (espectacular), cena y a dormir.

Aquí dejo un vídeo de paisajes guatemaltecos que he encontrado en YouTube.

RELATO COMPLETO DEL VIAJE:

Un par de horas en bus para llegar a orillas del lago de Izabal, el más grande de Guatemala, que empalma con el Río Dulce, que a su vez desemboca en el mar Caribe.

Navegamos en lanchas rápidas con capacidad para 10 personas cada una por el lago, hasta llegar al Castillo Fortaleza de San Felipe de Lara, que fue construido en 1.652 para proteger a las embarcaciones y aldeas de Izabal de los piratas. La fortaleza fue quemada unos años más tarde, y luego se convirtió en prisión; después el lugar fue abandonado, y el castillo actual es una reconstrucción del año 1.956. Ahora es un atractivo turístico, y está rodeado de zonas verdes, con barbacoas y merenderos. Comimos en el castillo, que fue cerrado al público durante un par de horas para nuestro grupo, donde montaron un catering para la comida.

Después de comer proseguimos el viaje en lancha dos horas más por el Cañón del Río Dulce. El Río Dulce es un río grande, de 500 a 1.500 metros de anchura en gran parte de su longitud. El lugar más estrecho está en un punto llamado La Vaca donde se reduce a unos 100 m de ancho quedando apretado en El cañón. Todas las casas y negocios en el río tienen un muelle para barcos, las lanchas son como los taxis y son relativamente baratos, pues es el único modo de desplazamiento en esta zona, ya que por tierra no existen carreteras y es selva virgen.

Río arriba se pasa por un espectacular desfiladero con paredes tapizadas con vegetación selvática, manglares, y fauna salvaje (principalmente lo q vemos desde las lanchas son aves). El río se amplía más tarde en un lago pequeño, El Golfete, cuyas costas cubiertas de vegetación están llenas de hermosos lugares, asentamientos de Indios Mayas y una reserva de manatíes. Es impactante ver el modo de vida de la gente en este lugar, se ve mucha pobreza, las casas son palapas (las paredes hechas con tablones de madera y el techo de hojas de palma) ubicadas entre el manglar, la orilla del río y la selva, carecen de cosas básicas, los niños en canoas se nos acercan para que les demos dinero, jabón, bolígrafos, o cualquier cosa… son mayas qeqchí.

Danzas garífunas

Ya de noche llegamos a Livingston, donde nos alojamos en el Hotel Villa Caribe. A esta localidad sólo se puede acceder en lanchas, y tiene la particularidad de que es una comunidad cerrada de raza negra, “garífunas” es como se denominan, ya que tienen sus raíces en el siglo XVII, mezcla de esclavos africanos (traídos para la explotación de la industria bananera) con indígenas del caribe. Hablan español, pero también su propia lengua garífuna (una mezcla de lenguas caribeñas y africanas mezcladas con un toque de francés); su música y bailes también son estilo africano; la banda está compuesta por tambores, maracas y una concha de tortuga; y el baile se llama “la punta”. En el hotel, durante la cena, tenemos oportunidad de ver un espectáculo garífuna. También probamos una comida típica: el “tapado”, una sopa hecha a base de pescado, camarones (langostinos o gambas), marisco y agua de coco, especiada con cilantro; sorprendentemente estaba muy rica.

Guatemala: El país
Día 1: España - Guatemala City
Dia 2: Guatemala City - Tikal
Dia 3: Tikal - Rio Dulce - Livingston
Dia 4: Livingston - Quirigua - Guatemala City
Dia 5: Antigua Guatemala
Dia 6: Santo Tomas de Chichicastenango
Dia 7: Lago Atitlán
Dia 8: Fin del viaje

Día 4: Livingston-Quiriguá-Guatemala capital.

Tras el desayuno, volvemos a embarcar en las lanchas en dirección al mar Caribe, para llegar hasta Puerto Barrios, donde nos espera el autobús para proseguir viaje hasta EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE QUIRIGUÁ, otro lugar arqueológico célebre por sus monolitos esculpidos, en los que se mezclan los jeroglíficos y los adornos simbólicos.

Zoomorfos de Quiriguá

El yacimiento arqueológico de Quiriguá está compuesto por el Centro Mayor, la Plaza Central (dentro de la cual se encuentran las estelas y monumentos zoomorfos), el Juego de Pelota, la Acrópolis (residencia de los gobernantes y la élite maya) y los monumentos, entre los que se destaca la Estela E, el mayor bloque de piedra tallado por los mayas, de 10,6 metros de alto, 1,5 metros de ancho y 1,27 metros de espesor, que pesa como mínimo 65 toneladas. Se encuentran además, otras estelas, esculturas zoomorfas (grandes rocas labradas en las que se entremezclan animales mitológicos y figuras humanas) y templo. Estos monumentos en piedra contienen numerosos jeroglíficos que contienen fechas y otros datos sobre la historia maya.

Parque arqueológico de Quiriguá

La idea principal de estos mayas fue la de dar a conocer Quiriguá por su belleza arquitectónica y sobrepasar la grandeza de la ciudad rival de Copán.

La decadencia de Quiriguá comenzó al entrar en guerra con los mayas de Copán, por el deseo de dominio comercial del jade y la obsidiana a través de la cuenca del río (a pesar de que el dirigente de Copán fue capturado y sacrificado por los quiriguás en el año 738); además de padecer conflictos dinásticos, problemas sociales y económicos y sobre explotación de los recursos naturales. La última fecha registrada en Quiriguá es de Junio de 810 d.C.

Estelas de Quiriguá

Tras la visita, nos esperaba una tarde de autobús hasta llegar de nuevo a la capital de Guatemala, donde pernoctaríamos. Las carreteras en Guatemala son muy escasas, y aunque el firme está en buen estado (pues son de reciente creación) el terreno es muy angosto (estamos en una región selvática), con muchas curvas y el viaje se hace muy lento y pesado.



Guatemala: El país
Día 1: España - Guatemala City
Dia 2: Guatemala City - Tikal
Dia 3: Tikal - Rio Dulce - Livingston
Dia 4: Livingston - Quirigua - Guatemala City
Dia 5: Antigua Guatemala
Dia 6: Santo Tomas de Chichicastenango
Dia 7: Lago Atitlán
Dia 8: Fin del viaje

A 60 km de la actual capital de Guatemala (1 hora de bus) se encuentra La Antigua, ciudad colonial que recibe su nombre por ser la antigua capital del país, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, aunque su nombre fundacional es Santiago de los Caballeros de Guatemala.

La historia de la capital de Guatemala se inicia en 1.524 cuando en tiempos de la colonización, el español Pedro de Alvarado funda a inmediaciones de Iximché, capital indígena cackchiquel, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. En este lugar permanece hasta 1.526, de donde debido a conflictos que surgen con los indígenas del lugar, deben trasladarse. En 1.527 fue escogido el valle de Almolonga (hoy Ciudad Vieja), como sitio para iniciar formalmente la nueva ciudad. Se inicia entonces la construcción de algunas edificaciones con materiales pobres, y se eligen solares para la construcción de viviendas, iglesias y otros usos. Pero el 11 de septiembre de 1.541, después de constantes lluvias aunadas a un fuerte temblor, baja una correntada de agua y lodo del volcán cercano (desde ese entonces llamado volcán de Agua) que sepulta la ciudad, dejándola en escombros.

El Convento de La Merced

Debido a la destrucción en Almolonga, se trasladan al valle cercano: el valle de Panchoy; este valle presentaba un clima agradable, la tierra era fértil y el agua abundante; el único inconveniente era su cercanía con los volcanes de Agua, Acatenago y de Fuego; sin embargo, a pesar de ello, el 10 de marzo de 1543 se inicia el tercer asentamiento de la ciudad; esta vez con base en un diseño elaborado por el ingeniero Juan Bautista Antonelli. del surgimiento de numerosos edificios, y debido a que la zona era altamente sísmica, la ciudad sufrió varios terremotos de los que sus habitantes lograban reponerse, volviendo a erigir muros nuevos sobre lo que quedaba aún en pie. Pero es en 1.773 que, debido a la magnitud y continuidad de los terremotos acaecidos en los meses de julio y agosto, la ciudad se ve convertida en ruinas, por lo que sus vecinos son obligados a abandonarla y trasladarse al valle de la Ermita en donde actualmente se asienta la capital de Guatemala.

Guatemala fue nombrada por España sede de la Capitanía General de la Región, lo cual la constituía cabecera del sistema de ciudades centroamericanas, y por lo tanto, sede de las más altas instituciones administrativas, judiciales, militares y por supuesto, eclesiásticas. Por ello, las principales órdenes religiosas, tenían su convento más importante en esta ciudad, de ahí la amplia construcción de iglesias y edificios religiosos. La arquitectura monumental también alcanzó a edificios civiles de gran relevancia, como el Palacio del Ayuntamiento, la Capitanía General , así como también la tercera en América, pero primera universidad del Reino: La Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala.

La típica casa de Antigua se caracteriza por tener una sola planta, la cual basa la distribución de sus habitaciones alrededor de uno o más patios centrales, en donde es muy común encontrar alguna fuente. Alrededor de estos patios, anchos corredores. Las fachadas exteriores están compuestas de ventanales altos con balcones de hierro, y enormes portones de madera que, según la importancia social de la familia que habitaba la vivienda, se adornaba con simples dinteles o bien con pilastras, molduras y escudos familiares.

Indígenas en La Antigua

Guatemala es uno de los países de la región que habla un español con muy poco acento, por lo que muchos la consideran ideal para aprender este idioma. Debido a ello, la ciudad de Antigua Guatemala se ha desarrollado como un centro lingüístico reconocido mundialmente. Llama la atención ver, puerta sí, puerta también, la existencia de escuelas de español (hay unas 75).

Callejeamos toda la mañana, viendo los monumentos más representativos y el ambientillo, y nos trasladamos a comer al Centro Cultural La Azotea, que contiene además de restaurante, el museo del café, de la música y del vestido. Nos reciben unos músicos tocando marimba (el instrumento típico guatemalteco), vemos a señoras tejiendo en los llamados “telares de cintura” y tras la comida, visitamos la plantación de café, (nos explican el proceso, y como no, compramos café, jejeje) y los museos.

Tocando marimbas

Por la tarde, tiempo libre en La Antigua para realizar compras, principalmente artesanías textiles y en madera, y auténtico jade (visitamos también un taller de joyería donde nos explican el proceso y nos enseñan a distinguir las imitaciones, así como las diversas clases de jade). Curioso que el jade más preciado y caro sea de color malva, seguido del negro… Ahh, si compráis jade en un mercadillo, pedid que os lo dejen rayar con un cuchillo; si es auténtico no se raya (en los puestos donde lo es, ellos mismos tienen el cuchillo para demostrarlo).

El Hotel para hoy es la Casa Santo Domingo, un antiguo monasterio dominico habilitado para hotel, una verdadera pasada, que incluso contiene museos en su interior.

La cena de hoy es especial, pues la organización del viaje nos ha preparado un catering “de gala” en una iglesia en ruinas (para lo que hizo falta un permiso especial), con espectáculo incluido, fue realmente mágico.

Hoy nos vamos hacia otra región de Guatemala, la zona de Quiché (llamada así porque principalmente está poblada por mayas quiché, aquí se encuentra lo que fue la última capital de éstos), hacia el oeste de la capital. Aunque la capital es Santa Cruz de Quiché, la ciudad más conocida es Chichicastenango, conocida simplemente como Chichi, por su enorme mercado de los jueves y domingos.

La altitud es de 2.000 m, rodeada de valles y montañas, por lo que las temperaturas bajan considerablemente, sobre todo durante la noche, y suele haber niebla. El 93% de la población tiene como idioma materno el quiché y el 7% restante el español; el 85% viven en el campo, congregados en 80 comunidades en las que las viviendas se localizan de forma dispersa, y generalmente son hogares donde cohabitan varias familias. Visten sus trajes típicos mayas, llenos de colorido.

Visitamos la Iglesia de Santo Tomás donde es frecuente encontrar "Chamanes" practicando rituales tradicionales. En el pasado, durante la conquista de los españoles y la cristianización, fue difícil despojarlos de sus creencias religiosas, lo cual ha dado como resultado una serie de tradiciones que son mezcla de ambas corrientes religiosas. Antes existía en este lugar un templo maya que fue destruido para edificar una iglesia católica. Las gradas iniciales fueron rechazadas por los locales y fueron reemplazadas por escalinatas, en las cuales cada escalón representa cada uno de los 20 días del mes del calendario maya. Cerca de su base se encuentra un área para encender un fuego diariamente también tradicional. En su parte alta, a la entrada de la iglesia, se practican rituales y oraciones con incensarios.

Todo esto es curiosamente una muestra del arraigo de las tradiciones, pues a pesar de haberse construido el templo católico, realmente los locales siguieron practicando sus tradiciones culturales y religiosas de la puerta hacia afuera. Los españoles notaron esto y ya no insistieron más. Con el tiempo dicha mezcla progresó y ahora es bastante común encontrar personas de la localidad dentro de la iglesia también con tradiciones católicas.

Puesto de frutas del mercado de Chichi

 Esto es algo realmente curioso, ver a un indígena maya, encendiendo su incienso rodeado de flores de los católicos y al mismo tiempo realizándose rituales mayas, todo esto en el interior de la vieja Catedral Colonial Española. La vida religiosa se centra en las cofradías. Hay 14, y cada una tiene su propio patrón. En el interior de la iglesia, cada imagen está vestida con trajes de cada cofradía, indicando su pertenencia. Las imágenes son sacadas en procesión los domingos por la mañana, a ritmo de un tambor.

Mientras subíamos un cerro para llegar a una morería, pudimos ver el colorido del cementerio local. Este colorido tiene razones de ser pues según la tradición, se utiliza el color blanco para enterrar a los padres, que significa pureza. Las madres se entierran bajo el color turquesa que significa protección para las mujeres. Los niños se entierran bajo el celeste y las niñas bajo el rosado. Los abuelos son enterrados bajo el color amarillo que significa la protección del sol sobre la humanidad.

Cada color del cementerio tiene su significado

Visitamos una morería (taller de máscaras ceremoniales realizadas en madera y pintadas de vivos colores), y allí nos hacen una demostración de la ceremonia del Palo volador (para solicitar la lluvia). El largo poste desde donde se lanzan los voladores tiene una significación simbólica, la quinta dirección de la tierra, o sea la comunicación entre el inframundo y el mundo superior.

En el acto ritual se invoca a los cuatro puntos cardinales y al “centro de la tierra”, el chamán comienza a tocar sus instrumentos dirigiéndose a los cuatro puntos cardinales con respetuosas reverencias, echando el cuerpo para atrás y zapateando. Luego descienden los voladores, cada danzante da 13 vueltas alrededor del palo, que multiplicadas por 4, resultan 52 vueltas, lo que representa desde la época prehispánica, los 52 años del siglo mesoamericano (cada 52 años coinciden los 2 calendarios mayas, el largo y el corto). 

Tras la comida, en el Hotel de Santo Tomás, tarde libre para realizar compras en el mercado: máscaras de madera, textiles con gran colorido, algo de jade, figuras de barro… Nos sentimos muy acosados, sobre todo por los niños, que te persiguen por todas partes intentando venderte pulseras o pequeñas muñequitas hechas por ellos mismos. El mercado está abarrotado de gente y todo el mundo va reclamando tu atención para que les compres algo. Hay que regatear, como mínimo el 50% de lo que te piden; no es ser “rata”, sino que allí se compra de ese modo.

Trayecto en bus de tres horas hasta llegar a Santa Cruz de la Laguna, pasando por Panajachel, donde embarcamos para realizar un paseo en barco por el lago Atitlán durante una hora, que dicen es el más bello del mundo. El lago está rodeado por tres volcanes inactivos: San Pedro, Tolimán y Atitlán. El lago mide aproximadamente 125 km2, 18 km de ancho, 400 m de profundidad en su centro y está situado a 1.560 metros sobre el nivel del mar. En todo su perímetro se han establecido diversos pueblos.

Embarcadero de Panajachel

Los primeros volcanes de la región de Atitlán aparecieron hace unos 150.000 años, pero el paisaje actual tiene sus orígenes en la erupción masiva de los Chocoyos, hace 85.000 años que esparció cenizas volcánicas hasta Florida y Panamá. La cantidad de magma expulsado provocó que el terreno de la superficie se hundiera, formando un gran agujero más o menos circular que pronto se llenó de agua: el lago Atitlán. Miles de años después emergieron de las aguas de la parte sur del lago volcanes más pequeños, el San Pedro, Atitlán y Tolimán, que redujeron la superficie total del lago y que han dado paso a la panorámica actual del mismo.

El Lago Atitlán, rodeado de volcanes

Enfrente de Panajachel, al otro lado del lago, se encuentra Santiago de Atitlán, donde visitamos la iglesia, en lo alto del pueblo (subimos en unos taxis muy particulares) y el mercado artesanal. Visitamos, en una casa particular, al “Maximón”, una estatua pagana venerada por los mayas, equivalente al Judas bíblico, cuya custodia le pertenece cada año a una familia. Tiene facciones de ladino (como llaman los indígenas a los que no lo son) y es amante del alcohol y el tabaco, y éstas son las ofrendas que acepta, además del dinero.

Mercado artesanal de Santiago de Atitlán